Современные технологии выращивания гвоздики

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Гвоздика (Dianthus spp.) относится к семейству гвоздичные (Caryophyllacea Juss.). Это сложный гибрид, полученный в результате многочисленных скрещиваний разных видов и форм. Гвоздика — наиболее популярная культура для срезки в современном мире. В районах с умеренным климатом гвоздику выращивают в стеклянных теплицах, а также в теплые периоды года в пластиковых теплицах и в открытом грунте. При выращивании гвоздики важно учитывать биологические возможности этого растения. Условия, в которых выращивают культуру, в каждой зоне имеют свои особенности, связанные в основном с освещенностью и температурой. Гвоздика — многолетнее растение. Корневая система представлена придаточными корнями, одревесневающими в базальной части, хорошо ветвящимися. Распространение корней вглубь зависит от толщины слоя субстрата.

Стебель прямостоячий, одревесневающий в нижней части. Листья многочисленные, супротивные, линейные, сизовато-зеленые, часто слегка закрученные, покрытые восковым налетом. Цветки крупные, диаметром 5 см. (у кустовой гвоздики чуть меньше), махровые. Крайние лепестки крупные, края лепестков бахромчатые, степень их рассечения у разных сортов различна. Окраска цветков многообразна — красная, желтая, оранжевая, лиловая, белая, пестрая.

ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Для сохранения высокой товарности срезки решающим фактором является установка правильного температурного режима при транспортировке черенков. Температура должна поддерживаться на уровне 2°С-5°С. При прибытии черенков на склад, они должны быть незамедлительно помещены в холодное хранилище с температурным режимом 5°С. При отсутствии такой возможности следует, как минимум, обеспечить для хранения цветов холодное помещение, куда не проникают прямые солнечные лучи. В течение дальнейших локальных перевозок также должен быть в обязательном порядке обеспечен холодный температурный режим. При прибытии цветов на склад проведите проверку количества полученной продукции!

ПОДГОТОВКА К ПОСАДКЕ

Для хорошего роста гвоздике необходим хорошо удобренный субстрат. Перед посадкой рекомендуется взять образец почвы для анализа содержания питательных элементов. Нормы внесения удобрений при основной заправке субстрата рассчитывают на основании данных агрохимического анализа.

Хороший субстрат для гвоздики это:

• влагоемкий и отлично дренированный субстрат, рыхлый (с высокой воздухопроницаемостью);
• субстрат обеспеченный в достаточной норме питательными элементами;
• свободный от болезней и вредителей;
• с низким уровнем ЕС (1,0-1,5 mS).

СТЕРИЛИЗАЦИЯ СУБСТРАТА

Дезинфекция субстрата проводится одним из основных методов — пропариванием или обработкой химическими препаратами. При обработке горячим паром субстрат должен быть сухим. Для пропаривания необходима температура 70°С, например для обработки паром 1000 м2 требуется мощность 600 000 kcal/час. Если предполагается посадка гвоздики в субстрат, в котором ранее гвоздика не выращивалась, стерилизация не требуется. Однако, если на участке, предназначенном под посадку, при выращивании других культур наблюдались трудности с нашествиями вредителей, то стерилизацию все-таки следует провести.

Существуют три способа стерилизации пропариванием:

1. Пропаривание под брезентом (или др. материалом)
2. Пропаривание под давлением
3. Впрыскивание горячего пара с хим. препаратом.

При выборе наиболее популярного первого способа пропаривания, происходит стерилизация почвы на глубину 30 сантиметров. Обработка химическими препаратами для стерилизации проводится при помощи специальных инжекторов. После завершения обработки субстрат следует накрыть пластиковой пленкой, что позволяет получать более высокий результат от стерилизации. Пленку убирают через пять дней.

Для химической обработки можно использовать нижеследующие схемы:

СЕТКА ДЛЯ ГВОЗДИКИ

Сетки для гвоздики обычно имеют 8 отверстий, размером 12,5 см на 12,5 см. Для выращивания на период 18 — 24 месяца необходимо 5-8 сеток. При более коротком периоде выращивания требуется 4 — 5 сеток. Очень важно подтягивать растения. В последнее время все большее распространение получают пластиковые сетки, взамен цинковых. Однако, основные рекомендации специалистов сводятся к использованию цинковых или железных сеток. Сетки возможно изготавливать вручную, но и в этом случае не забывайте о необходимости использования железной проволоки для того, чтобы обеспечить строго вертикальное положение стеблей в течение всего периода выращивания растений.

ПОДВЯЗКА РАСТЕНИЙ

Большое внимание должно быть уделено правильной подвязке растений. Допустима максимальная высота растений 1,8 м, в первые два года выращивания. В пик цветения растения должны быть крепкими и тяжелыми. Неправильная подвязка, которая ведет к искривлению стеблей и цветоносов, слабому доступу воздуха и света в середину гряды, надламыванию стеблей, может значительно снизить урожай. Сетку необходимо укреплять, поддерживая ее уровень в соответствии с ростом растений. Продольные ряды проволоки крепят к боковым металлическим стойкам, устанавливаемым максимум через 3 метра (оптимально 2 — 2,5 м.). Поперечные ряды натягивают из шпагата между растениями по схеме их посадки.

ПОСАДКА

Средний расчет количества растений на общую площадь 1.000 м2 требуется 20.000 черенков. Основная рекомендованная схема посадки: 32-36 растений на м2. Перед посадкой следует установить сетку на гряды. Среднее расстояние между приподнятыми грядами = 40 —50 см. Расстояние между грядами не должна быть очень узким! Ширина гряды от 1 до 1,25 метра.

1. Почва под посадку гвоздики должна быть правильно подготовлена. Полив субстрата следует проводить очень равномерно. Перед посадкой в зимний период за день включают обогрев. 2. Растения необходимо акклиматизировать перед посадкой, то есть коробки с черенками и полиэтиленовая упаковка должны быть открыты. Верхушки черенков должны быть полностью открыты, а корни, вылезавшие наружу, наоборот, закрыты. Корневая система должна быть влажной. При получении растений от поставщика на склад рекомендуется как можно быстрее производить посадку!
З.Сажают черенки неглубоко, следя за тем, чтобы участок корнеобразования не был погружен в субстрат. Черенки размещают в небольшом углублении, так чтобы после посадки верхняя часть кассеты (паперпот) была видна. Посадку следует проводить по всей ширине гряды, а не на одной стороне!
4.Не рекомендуется обильно поливать черенки. Ваша задача заставить корни растений искать воду. В зависимости от погодно — климатических условий полив проводиться не позже 20 минут после посадки. Для первого полива используйте шланги с сеточкой, чтобы не допустить заглубления корней сильной струей воды. Наиболее благоприятен короткий полив большее число раз. Самыми проблематичными для растений станут первые 10 дней! Начинайте проводить подкормки сразу же после посадки. При высокой интенсивности солнечного света следует немного притенять растения, до тех пор пока не станут видимыми новые корни (забеливание стекол, или внешнее укрытие затеняющим материалом). В первые недели полив почвы должен быть достаточно умеренным. Однако, следует часто включать туманообразующую установку или системы опрыскивания, для поддержания хорошего уровня влажности в теплице. При избытке влаги растения сильнее подвержены различным заболеваниям, при недостатке — развиваются слабее, цветы мельчают.

ПОЛИВ

Полив всегда должен проводиться ;чистой водой. Вода для полива не должна смешиваться с дренажной водой, иначе резко возрастает риск возникновения таких заболеваний, как Фузариозное увядание или различных вирусных инфекций!
Полив рекомендуется проводить в часы рассвета, так как орошение в течение дня повышает потенциальный риск заболевания растений (Ботритис, фузариозное увядание, Ризоктониоз и Альтернариоз), особенно в регионах с умеренным климатом. Частота полива зависит от времени года, погодных условий, физических свойств субстрата.В период первых шести недель после посадки рекомендуется использовать только систему верхнего полива (опрыскивания).
В дальнейшем растения поливают тонкой струей воды или применяют капельный полив, не смачивая листьев и цветоносов, поскольку лишняя влага может вызывать возникновение грибковых заболеваний.

СИСТЕМЫ ДЛЯ ПОЛИВА

Рекомендуется установить одну дождевальную систему полива в середине приподнятой гряды. Расстояние между рассеивающими насадками 0,75 м.
Все чаще на производстве гвоздики можно встретить применение системы капельного полива. Обычно используются две — три (реже четыре) капельных линии, в зависимости от состояния и степени влажности почвы. Для хорошего, правильного распределения воды необходимо, чтобы капельные линии располагались абсолютно горизонтально!

ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА
Гвоздика — наиболее чувствительное растение к уровню температуры. Оптимальная температура в теплице во многом определяет величину урожая и качество цветочной продукции. В качестве общей характеристики культуры можно утверждать, что гвоздики не любят высокой температуры, поэтому при летнем выращивании требуется особо внимательно контролировать климат в теплице. Важно при повышении температуры в жаркие месяцы незамедлительно повышать влажность воздуха выше 70%. Рекомендуется для гвоздики устанавливать температуру в теплице от 15°С в ночной период и до 25°С в дневное время суток. Температура должна быть ровной, не допускайте резких колебаний. В середине зимы, в период коротких и особенно холодных дней, оптимальной температурой (если не используется досветка) в течение дня и ночи. является промежуток от 8°С до 10°С. Перепад температуры — не допускается. Но следует учитывать опасность возникновения гриба Ботритиса (не допускайте при таких низких температурах повышения влажности выше 80%) При зимнем выращивании обязательно наличие системы подпочвенного обогрева. Используя систему вентиляции, предотвращайте резкое повышение относительной влажности.

ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ

Высокое качество цветов и урожайность зависят от уровня питания растений на протяжении всего периода выращивания. Не точные уровни содержания основных веществ и питательных элементов в определенные периоды вегетации могут стать причиной больших проблем.
Гвоздика — культура требовательная к корректному внесению удобрений и подкормок. Внесение удобрений в течение вегетации зависит от особенностей климатической зоны выращивания гвоздики.
Наиболее важными для гвоздики являются следующие элементы:

Азот:

После укоренения и прищипки при благоприятных условиях начинается быстрое отрастание побегов и одновременно формируется корневая система. В это время растения нужно обеспечить питательными элементами, и в первую очередь азотом. Калий и кальций балансируют содержание азота. При завышенном уровне азота этот баланс нарушается. Стебли становятся мягкими. Азот может быстро вымываться при обильном поливе!
Калий:
Наиболее существенное влияние на рост и развитие гвоздики оказывает азот. Вторым по важности элементом выступает калий. Роль калия особенно велика при недостатке освещения, поэтому так важно обеспечить субстрат этим элементом, но не допускать его избытка, поскольку в противном случае растения будут испытывать трудности в усвоении других элементов, а также может резко повыситься концентрация солей в субстрате.
При недостатке калия гвоздики слабеют, цветоносы развиваются более тонкими; нижние листья буреют или преждевременно развиваются. На листьях среднего уровня могут появляться некротические пятнышки.
Кальций:
Кальций — другой важный элемент, имеющий большое значение для качества цветочной продукции. При интенсивном росте у гвоздики наблюдается большая потребность в кальции. Одной из основных задач кальция является обеспечение эластичности стенки клеток. Дефицит кальция приводит к развитию мягких цветоносов, засыханию верхушек листьев, и даже к засыханию корневых кончиков растения. Доступность кальция для растений снижается при частом внесении сульфата калия и аммония.

Магний и железо:
Оба этих важных элемента отвечают за появление зеленой окраски листовой массы растения. Недостаток магния или железа ведет к уменьшению ассимиляции гвоздики и, следовательно, к меньшему росту и развитию. При дефиците листья растения желтеют, иногда белеют. Дефицит магния может быть вызван избытком калия в субстрате.
Бор:
Гвоздика, в сравнении с другими цветами, достаточно сильно выдерживает колебания в уровне содержания бора. При недостатке бора могут появиться следующие признаки.
-Хрупкие, слабые цветоносы. При приближении срока созревания или после срезки, надламывание точки роста листа;
-Расщепление чашечки;
-Бутоны приостанавливаются в развитии и не развиваются
Бор — достаточно неподвижен в растении, поэтому в случае позднего выявления дефицита этого элемента, потери в урожайности могут быть достаточно велики. Необходимо заранее определить требуемый точный уровень бора. Дефицит бора вызывается высокими уровнями содержания калия и солей в субстрате.
Нижеследующая таблица показывает оптимальные объемы содержания питательных элементов в почве, предназначенной под посадку гвоздики. Данные приведены в mmol/l водной выдержки 1:2 (одна часть почвы к двум частям воды).

Точные объемы таких элементов, как Fe, Mn, Zn, В, Сu и др. зависят от типа и свойств субстрата.

УКРЕПЛЕНИЕ И ПРИЩИПКА РАСТЕНИЙ

По мере роста побегов сетку необходимо наращивать. Следует точно следовать степени развития цветов, так как при раннем наращивании сетки возникнут трудности при уборке, а при запоздалом — растения будут заваливаться на одну сторону. Постоянно наблюдайте культуру, ее развитие и постепенно поднимайте сетку. Сетка — играет одну из самых важных ролей на протяжении всего периода выращивания, в том числе и при уборке цветов. Молодые побеги систематически заправляют в ячейки. Для формирования разветвленного устойчивого куста регулирования урожая гвоздику прищипывают вскоре после укоренения, через 3 — 4 недели после посадки. Существуют различные схемы прищипки гвоздики на современном производстве. При необходимости, пожалуйста, обращайтесь за дополнительной информацией к Вашему поставщику.

Для нормирования урожая иногда снимают часть цветков и вегетативных почек с растения:
— на кустовой гвоздике — только основной бутон может быть убран или прищипнут.
— на кусте стандартной крупноцветковой гвоздики — удаляются все боковые бутоны и несколько вегетативных побегов, основной бутон оставляют.
Удаляют побеги до пятой пары листьев снизу. На кустах более длинных сортов, при формировании удаляют побеги до седьмой — восьмой пары листьев снизу.

ОСВЕЩЕНИЕ

Гвоздика — светолюбивое растение. Искусственное освещение позволяет ускорить генеративный рост цветка. При длинном дне и высокой освещенности у этой культуры быстрее закладываются и развиваются бутоны, то есть ускоряется начало цветения. Изменяя освещенность и долготу дня для гвоздики, в современном цветоводстве регулируют качество продукции и сроки цветения гвоздики, обеспечивая его в периоды поздней осени, зимы и ранней весны. Гвоздика в зимние месяцы может давать меньшее число черенков с малой массой. При досвечивании, обеспечивающем 14-часовой световой день, количество побегов, увеличивается — возрастает и масса побегов. Используя долготу дня, интенсивность и качество освещения, регулируют как переход гвоздики к цветению (индукция цветения), так и различные этапы роста. После формирования как минимум 7 пар листьев, можно считать растение готовым к досвечиванию. Обычно для гвоздики достаточно освещения 8-Ватт на 1 м2, на расстоянии 1,5 метра от вершин побегов. Для ускорения пика цветения растениям достаточна досветка в течение 14 дней.
Досвечивание гвоздики повышает ее урожайность, обеспечивая получение продукции в зимний период. Также на производстве гвоздики можно применять циклическое досвечивание: для побегов, имеющих четыре пары развитых листьев, 7,5 минут освещения через каждые 30 минут в течение 6-8 недель, то есть в темное время суток лампы включаются каждые 30 минут на 7,5 минут до наступления рассвета. Рекомендации по применению досвечивания и использованию оборудования для освещения в теплицы для различных гибридов могут отличаться, следовательно уточните у Вашего поставщика, какой именно метод, является подходящим для выбранной Вами гвоздики.

СО2
СО2 также жизненно необходим гвоздике, как вода и дневной свет. Оптимальный объем, необходимый растениям, зависит от времени года и фазы роста цветов. Всегда необходимо соблюдать правильные пропорции концентрации СО2 с нормами влаги при поливе и интенсивности освещения. Исследования показали, что уровень СО2 на производстве гвоздики не должен быть ниже 200 ррm.

УБОРКА И СОРТИРОВКА

Уборка урожая гвоздики требует особой аккуратности и четкого соблюдения всех требований технологии!
Ошибки приводят к резкому сокращению продолжительности жизни свежих цветов в вазе. Срезанные цветы не выдерживают высоких температур при хранении или транспортировке. Даже не рекомендуется проводить уборку в жаркие часы дня. Сортировку следует проводить в прохладном помещении. Затем цветы помещаются в воду, желательно содержащую силвертио-сульфат. Данный элемент, добавленный в воду для гвоздики, продлевает ее товарный вид и продолжительность стояния в вазе. Перед перемещением цветов в холодное хранилище следует провести их акклиматизацию в течение нескольких часов.
Температура при хранении должна быть в пределе 5°С — 8°С. Более низкая температура способна спровоцировать ухудшение качества растения. Стадия уборки подходит для обычной гвоздики, в то время когда крайние лепестки начинают раскрываться. Кустовую гвоздику убирают на более ранней фазе развития: три полностью окрашенных бутона, но до начала раскрытия крайних лепестков бутона.
Представляем Вашему вниманию сводные данные о трудозатратах на производстве гвоздики площадью 1.000 м2 на отдельных участках производства в год.
Данные о трудозатратах приведены в часах.
Подготовка к посадке (вкл.дезинфекцию) 80
Посадка 40
Уборка 650
Подвязка растений 450
Прищипка растений 500
Уход за растениями 80
Подготовка к продаже 75
Прочие трудозатраты 155
Итого: 2030 час.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ ГВОЗДИКИ

Лучшим способом контроля над появлением различного рода вредителей и развития болезней — превентивные меры профилактики!
высокая плотность при посадке, кустистость растений делают более грудными процессы ухода за растениями и усложняют определение наличия заболевания на растениях.
Затраты на ликвидацию инфекции при заболевании растений во много раз превышают средства, затрачиваемые на рутинную программу ежедневной обработки посадок.

Ботритис
Заболевание вызывается грибами из рода Botrytis. Пораженные участки коричневеют, буреют и размягчаются. На них появляется налет серой плесени с черными мелкими склероциями. Здоровые листья заражаются при контакте с больными. Споры сохраняются на растительных остатках.

Стеблевая гниль (грибок Botrytis)
Данное заболевание вызывается первичным заражением грибками Botrytis, Alternaria, Fusarium. На местах повреждений или ран появляется гниль. Прекращается поступление воды и питания, корень погибает.

Базальная гниль (Fusarium culmorum)
При данной болезни точка роста черенка или молодого побега становиться коричневой. Растение медленно приостанавливается в развитии и погибает. Вызывается первичным заражением грибками Botrytis, Fusarium, Rhizoctonia.

Ржавчина
Возбудитель болезни — гриб.
Болезнь легко распознается по маленьким блестящим коричневым спорам грибка на нижней и внешней сторонах листа, и реже на цветоносе и бутонах цветка. На листьях и стеблях образуются продолговатые, до 1 мм в диаметре, оранжевые, коричневые выпуклые подушечки, в которых размножается гриб. При созревании спор, кожица на подушечках разрывается и множество спор, которые являются источником заражения новых растений, рассеиваются в воздухе. Разрывы созревших подушечек усиливают отдачу влаги растением, что приводит постепенному усыханию листьев и угнетению всего растения.
При сильном заражении растение полностью погибает.

НАСТОЯЩАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА
Возбудитель болезни гриб.
Поражаются листья, стебли, бутоны. На листьях и побегах возникает едва заметный мучнистый налет, сначала в виде небольших светло-зеленых участков, которые затем сливаются и покрывают лист с нижней и верхней сторон. Под листьями развивается фиолетово-серое спороношение гриба.
Больные растения отличаются угнетенным видом, отстают в росте, плохо цветут.

Пятнистость (РАЗНОВИДНОСТЬ ГРИБКА БОТРИТИС)
На нижних листьях обычно появляются впалые некротические пятна овальной формы. Центр пятна имеет светло-бурую окраску с пурпурными концентрическими участками. Крайние участки пятен водянистые, имеют желтую окраску.

ФУЗАРИОЗ
Возбудитель болезни — гриб рода Fusarium. Поражаются корни, стебли. У больных растений листья одновременно и равномерно желтеют, теряют жесткость, увядают, но не опадают. Стебель буреет или приобретает красноватый оттенок, прикорневая часть стебля и корневая система загнивают. Бутоны не распускаются совсем или не распускаются полностью. Особенно сильно растения поражаются в период бутонизации. В это время ткани работают с максимальной нагрузкой, и поражение их приводит к стремительному увяданию растений.

Гетероспориоз.
Особенно опасное грибковое заболевание для гвоздики. Поражаются листья, стебли, цветочные почки. Болезнь проявляется в образовании на пораженных частях растений мелких
округлых пятен, сначала серовато-коричневых с темным, иногда красноватым ободком, позднее светлеющих в центре, окруженных хлоротичным ореолом. Позднее в центре пятен появляются концентрические круги спороношения гриба. Пятна часто сливаются, а по краям листьев имеют обычно форму полукругов. Во влажных условиях пятна могут покрыться оливково-черным налетом. При сильном заражении больные листья, особенно нижние, желтеют и засыхают, стебли в местах пятен легко обламываются, цветки или не развиваются, или имеют неправильную форму.

АЛЬТЕРНАРИОЗ
По вредоносности мало отличается от гетероспориоза, часто встречаются одновременно. Возбудитель болезни — гриб Alternaria. Поражаются листья, стебли, бутоны различных видов гвоздики. На листьях пятна округлые или удлиненные, вдоль главной жилки листа, пепельно-серого цвета. Пораженные стебли искривляются, отстают в росте, вновь появляющиеся листья имеют меньшие размеры. Сильное поражение приводит к отмиранию листьев и отдельных частей растений. Во влажную погоду поверхность пятен может покрываться светло-коричневым, почти черным налетом, содержащим множество спор гриба. Болезнь развивается первоначально на нижних частях растения, которое находится в условиях затенения и более высокой влажности воздуха.

ФИАЛОФОРНОЕ УВЯДАНИЕ
Грибное заболевание (Phialophora cinerscens) гвоздики, представляющее особую опасность при выращивании в закрытом грунте. Гриб поражает сосудистую систему гвоздики, вызывает увядание и высыхание растений. Увядание и отмирание листьев начинается с нижнего яруса, затем увядает и отмирает все растение. Наблюдаются случаи одностороннего проявления симптомов. Первые признаки болезни появляются на листьях боковых побегов, особенно у старых растений, они имеют красновато-фиолетовый оттенок. Побурение проводящей системы стебля заметно на высоте 10—12 см. от корневой шейки. Корни больной гвоздики внешне выглядят здоровыми, но на срезе видны потемневшие сосуды. Больные растения становятся сероватыми, а при засыхании еще больше светлеют. Часто пораженные растения не имеют внешних признаков болезни. Нередко увядание гвоздики могут вызывать фузариум, вертициллиум и фиалофора. Все они поражают сосудистую систему растений и имеют много общих похожих симптомов заражения. Гриб заражает растение через почву, через корни, с механическими повреждениями. Инфекция сохраняется в растительных остатках.

Кольцевая пятнистость
— вирусное заболевание. На листьях возникают отдельные светлые пятна в виде колец, старые листья становятся коричневыми и скручиваются, у молодых листьев светлеют жилки. Коричневатые пятна появляются и на стеблях. Цветки мелкие, неправильной формы. Передается болезнь на здоровые растения с соком больного растения. Переносчиками являются также тли и нематоды. Часто может встречаться, кроме кольцеватой пятнистости вирусное заболевание — Мелкоточечная крапчатость. На молодых листьях растений появляются мелкие многочисленные пятнышки и посветление жилок исчезает, на старых листьях остается слабая мозаика.

Вертициллезное увядание
Вызывается грибом Verncillium.
Заболевание проявляется в поражении сосудистой системы растения. Возбудители проникают в растение из субстрата, заселяют проводящие сосуды, что вызывает изменения в виде пожелтения и усыхания нижних листьев и увядания всего растения. У основания растения ткани становятся темно-бурого цвета, и на пораженном участке появляется налет грибка.

Фитофтора
Заболевание вызывается грибом из рода Phytophthoria. Первый от корневой шейки узел становится маслянистым и более светлым. Пораженные ткани загнивают и отмирают.

Ризоктониоз
Опасное заболевание гвоздики, вызываемое грибом рода Rhizoktonia. Проявляется болезнь в почернении и загнивании корневой шейки молодых растений. На месте поражения появляется сухая бурая гниль волокнистой структуры. Позднее стебель в месте поражения становиться тонким и растение затем погибает.

Бактериальное увядание
Болезнь, вызываемая бактерией Pseudomonas caryophylli. По внешним признакам это заболевание похоже на фузариозное или вертициллезное увядание. Единственное отличие состоит в том, что при надавливании на срезе больного растения появляется густая грязно-коричневая слизь, чего не наблюдается у растений, пораженных грибковыми заболеваниями. В результате бактериального заражения цветок увядает, ткани стеблей и корней приобретают бурую окраску и загнивают.

ВРЕДИТЕЛИ

Тля
Опасный вредитель, повреждающий многие цветочные растения. Оранжерейная тля — насекомое с яйцевидным телом (около 3 мм.), красного, зеленого или желтого цвета с поперечными темно-зелеными полосками. Оранжерейная тля — бескрылая, реже с крыльями, живущая колониями. Поедает молодые побеги и листья, вызывает их искривление и обесцвечивание. Все органы пораженных растений становятся липкими.

Трипсы
Трипс — один из опаснейших вредителей гвоздик. Трипс — мелкое насекомое размером 1 — 1,5 мм., темно-коричневого цвета с бахромчатыми крыльями. Личинки желтые или оранжевые. Вред наносят взрослые особи или личинки. Во время вегетации они высасывают сок из листьев, на которых образуются пятна и точки серебристой окраски. При появлении цветоносов трипсы скапливаются на них и проникают внутрь бутонов. При сильных повреждениях цветки не раскрываются, обесцвечиваются и засыхают. Наибольший вред насекомые причиняют при условиях сухой погоды и высокой температуры.

Бабочки
Личинки бабочек и мотыльки могут наносить огромный вред посадкам гвоздики. Они питаются молодыми листьями и цветками гвоздики.

Паутинный клещ
Один из самых опасных и многоядных вредителей. Взрослые особи зеленовато — желтые, овальной формы, с двумя темными пятнышками на спине, с четырьмя парами ног. Яйца круглые, светлые, блестящие. Взрослые клещи и личинки, высасывая сок, вызывают у растений резкое нарушение физиологических процессов.
Поврежденные листья приобретают мраморную окраску, после желтеют и усыхают. При сильном заражении растения погибают. Клещ образует паутину, в которой живет. Зимует в почве и на растениях в теплице.

*- при использовании любого препарата внимательно предварительно изучите инструкцию и следуйте рекомендациям специалистов компании производителя препарата или компании, поставляющий данный препарат.
** — не применяйте всегда только один препарат. Для следующей обработки выберите препарат другой группы, дабы исключить привыкание вредителей к нему.

Выращивание в открытом грунте

Для получения высоких результатов при выращивании гвоздики в открытом грунте необходимо особенное внимание уделить проблеме появления сорняков. В настоящее время существует целый ряд современных препаратов, позволяющих вести четкий контроль за появлением и развитием сорняков и нашествием вредителей.
Перед посадкой черенков в открытый грунт следует провести удобрение почвы. Предварительно рекомендуется взять образец почвы под посадку для анализа на содержание питательных веществ. Обычно для основного внесения удобрений используют 7 кг 12-10-18, 3 кг три-суперфосфат и 3 кг кизерита на 100 м2. После основного удобрения проводят пропашку почвы. Расстояние между грядами не должно быть узким. Ширина гряды не менее 1 м. В зонах с умеренным климатом выращивание гвоздики дает только 1 урожай в год. В России многие ведущие цветоводы производят гвоздики для продажи к 1 Сентября, Дню Школьника, так как именно этот цветок обычно наиболее массово присутствует в осенних букетах. Для одногодичного выращивания необходимы 1-2 сетки для поддержки растений.
Посадку в открытый грунт проводят из расчета 14.000 — 18.000 черенков на 1000 м2. Для того, чтобы к последней неделе лета собрать хороший урожай, следует в первую очередь при выборе сортов помнить о коротком теплом периоде в нашей климатической зоне. Возможно также производство сортов с длинным периодом вегетации при обязательном использовании стимуляторов роста. Для получения более раннего урожая также применяют регуляторы роста, затормаживающие развитие растения. Первая посадка черенков проводится в теплице. Затем за счет специальных средств рост растений приостанавливают. Побеги образуются на кусте еще до высадки в открытый грунт. Такие растения будут давать урожай на несколько недель раньше.
При выращивании в открытом грунте возможно использование различных систем полива (орошение, верхний полив, капельный полив и т.д.) Наиболее важный фактор при поливе — равномерное распределение воды! Следует регулярно проводить подкормки растений в соответствии с составом и концентрацией различных питательных веществ в субстрате, особенно в зонах с дождливым климатом. Наиболее свободно из почвы может уходить (вымываться) азот.
Защитные экраны, в основном, имеют больше недостатков, чем преимуществ. Применение их на производстве гвоздики в открытом грунте снижает циркуляцию воздуха, повышая степень риска возникновения таких болезней, как Ботритис, Кольцеватость, Альтернариоз и Стеблевая гниль. (см. главу Вредители и болезни гвоздики).